色達只是一個甘孜州里的小縣城，為什麼會這麼出名呢。原因就在於坐落於色達縣城邊的——喇榮五明佛學院。

佛學院距離色達縣城20公里左右，海拔3600以上。在群山環繞之中，溝裡的僧舍，以佛學院的大經堂為中心，密密麻麻搭滿了四面的山坡，為絳紅的小木屋，頗為壯觀。它與亞青寺都是位列前茅的大型寺廟。

但與亞青寺最大的不同在於：亞青多為覺姆，扎巴較少，是最大的女兒國。都位於海拔較高的地方，但所處位置也有較大差異。

到佛學院必去的地方只有兩個，一是天葬臺，另一個則是佛學院。建議上午睡一個好覺，中午一點左右到達天葬臺觀看天葬，三四點去佛學院逛逛。

藏區的人們推崇天葬，認為天葬是最珍貴的佈施，體現了大乘佛教波羅蜜的最高境界——捨身佈施。跟土葬，水葬，火葬一樣，是一種信仰，一種表達對死者的哀悼的方式。天葬提倡把屍體施捨給禿鷲、不留遺體、不修墳墓。天葬師的職責是處理亡者屍體，這是天葬的中心環節，不必擔心過程過於露骨與血腥，因為隨著色達旅遊業的發展，觀看天葬人數的增加，為尊重死者拉起了簾幕。你能看到的只是禿鷲等待、飛來、爭食的場面，不建議帶望遠鏡。最後也是由天葬師整理打掃場地。全程禁止拍照，尊重生命尊重信仰。

看完天葬，就可以去佛學院了。天葬臺離佛學院並不遠，但坐車過去還是要幾分鐘。現在佛學院設立的公交車，可以從山底坐公交到半山腰，只要三元一人。佛學院的物價由佛學院自己定，並沒有因為旅遊人口增加而提高費用。

目前佛學院的院長是一名女性——至尊門措上師。藏傳佛教中對僧人的稱謂也極其繁多，活佛、法王、堪布、喇嘛……堪布是一種佛學的學位，類似於我們內地大學裡的“教授、研究生導師”，擔任堪布的僧人大都是獲得拉然巴格西學位的高僧。上師是對具有高德勝行、堪為人師的尊稱，上師不一定是出家人，如果你認定跟從某位老師修學，那麼他就是你的上師。喇嘛是對上師的尊稱，但傳到漢地以後，逐漸變成了藏傳佛教出家人的稱呼。覺姆是佛教女信徒。（色達縣城裡好多樓房都是活佛的……）

我對佛學院的瞭解也只限於皮毛。佛教文化博大精深，我尚未達到深入瞭解的境地。只是感興趣，願意去了解一些。去色達觀一次天葬，聽一下佛經，暫放下煩惱與壓力，是一次很不錯的靜心之旅。在路途中也遇到了好多朝聖的藏民，三步一跪五步一拜七步一叩首，連續走好幾天，信仰真的很可怕也真的好讓人尊敬。

我去過色達，但從未認真深入瞭解這裡。