用加了糖的燻料燻烤出的外皮，入口光潔彈脆，且有著溫暖的棕黃色。

由肉片、澱粉和香料混合出的肚瓤裡，星羅密佈著軟脆的松仁，軟硬適中、鮮香可口。如果再與韌而不老的肚皮相配，口感豐富，讓人時不常就想品嚐一番。

哪怕知道了小肚的皮，其實是豬的膀胱，也只會讓人疑惑：豬“sui”泡這玩意，怎麼這麼好吃？

對於哈爾濱的孩子來說，松仁小肚就是如同午餐肉罐頭那樣的常規食品。

但是這樣的“常識”，顯然只在哈爾濱周邊適用。

松仁小肚、紅腸和幹腸，這些燻醬食品在哈爾濱的地位極為特別。既極度貼近百姓生活，是平時餐桌和酒桌上的常見食品，又帶著些鄭重其事的儀式感。

比如在哈爾濱，只要是正式的慶祝場合，無論是在家宴請還是去酒店吃席，你大機率都會碰見一道燻醬拼盤。

內容通常有：松仁小肚、紅腸、幹腸、粉腸、皮凍、松花蛋等等，一系列燻醬製品。

可能你也聽說過，東北人逢年過節，家宴上都講究要有個“硬菜”。

但對“硬菜”的內容，通常又沒有統一的標準。今年可能是水晶肘子，明年就是澳洲龍蝦，後年又是碳烤羊排……

總是走在“時尚”浪尖上的哈爾濱人，家裡的“硬菜”更是緊隨潮流不斷變化著。

但正所謂流水的硬菜，鐵打的冷拼。不管主菜有幾個，“硬菜”又是啥，但燻醬拼盤和拌冷盤一定都會出現！

小時候過年，吃完團圓飯，大人們喝酒打牌聊天。我們這幫小的就會趁機鑽到廚房，偷偷把炸蝦片和燻醬拼盤拿過來。一邊看電視、打撲克，一邊抽空零揪著塞嘴裡一片，慢慢嚼。

燻醬的肉香和鮮鹹，隨著緩慢的咀嚼，慢慢在口腔中化為特殊的甘美。

真可謂是大年裡的至福時刻。

最先“下貨”的就是幹腸和松仁小肚。因為小的時候，相對沒肉的粉腸，或者蒜味過於濃郁的紅腸，大家都更願意吃香料更多、味道偏甘的幹腸，和鮮美彈滑、又帶著松仁清香的小肚。

講究的幹腸都會被切成斜斜的薄片，而松仁小肚則是2、3釐米的厚片。前者會使肉片有種入口即化的錯覺，而後者則會使口感更加豐腴。

哈爾濱的小肚，還是屬正陽樓做得好吃。

1982年，相聲大師侯寶林受黑龍江人民出版社邀請。為籌備《侯寶林談相聲》等書籍出版事項，在哈爾濱和平邨賓館小住時，也非常喜歡正陽樓的松仁小肚。

原因可能是松仁小肚的做法，本來就源自北京的“風乾小肚”，所以口味上更容易接受吧。

現在北京的松仁小肚，老字號燻醬鋪“天福號”的比較有名。

但我沒嘗過，只吃過一次稻香村賣的。感覺和哈爾濱正陽樓的不太一樣。

皮沒有正陽樓的脆，也不是像哈爾濱正陽樓賣的那種是偏乾的棕黃色。不知道是不是沒有燻烤過，或是燻料用得不太一樣。肉也沒正陽樓的實，松仁也不夠大。但整體味道還是不錯的。

哈爾濱正陽樓創始人王孝庭，當年當學徒的店叫“福星齋醬肉鋪”。不知道和天福號有沒有什麼關係。

倒是他當過夥計的天寶樓醬肘鋪，現在還繼續在天津做著熟食生意。

說起來，“松仁小肚”其實是種由食品傳播地，反過來對食品原產地產生了重大影響的食品之一。

因為這種在小肚裡加松仁，並且用加了糖的燻料燻烤，這種曾經在全國一度流行過的松仁小肚做法，其實起源於哈爾濱的正陽樓。而非北京的“風乾小肚”或山東臨清的“下凡肉”。

當年從北京學習了醬肉手法，又在哈爾濱開起了燻醬鋪子的王孝庭，因為當時學會的菜品口味多數偏“南”，並不適合大多數本地人的口味，於是進行了一番改良。

而松仁小肚，就是在這種改良下誕生的。

松仁是黑龍江本地特產之一。而用加了糖的燻料燻烤肉製品，則是當時“旅哈”的眾多外國人帶來的烹飪技法之一。

哈爾濱的正陽樓曾經輝煌過，也曾經沒落過。甚至連名字，都是仿照北京正陽樓起的。

但是哈爾濱正陽樓改良的幹腸和松仁小肚，已經徹底融入了哈爾濱人的生活。哪怕現在過年做燻醬拼盤的時候，有些人已經不再特意去買正陽樓的松仁小肚了。哈爾濱正陽樓也仍在堅持把小肚皮燻得脆脆的，也仍然是眾多松仁小肚裡，松仁最大的那個。

雖然隨著物質生活水平的提高，哈爾濱年宴上的燻醬拼盤，已經從曾經的“硬菜”，淪為“陪席”。但松仁小肚，這個承載了幾代人兒時過年美好回憶的特色小吃，今天依舊會伴著我們慢慢老去。

雖然松仁小肚已經不再珍貴，但或許它也會成為下一代哈爾濱人的年夜飯回憶。

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