在南寧的餃子館中，第一次看到黃皮醬的北方大哥，小心翼翼盯著那碟呈現咖哩色澤的醬料滿腹懷疑。
他一沒想到
南寧人原來也吃餃子
，二沒想到
南寧人
吃餃子竟然蘸的不是醋
。
但不情不願地嚥下一個被本地朋友懟到嘴邊的蘸了黃皮醬的餃子後，大哥的表情顯然迅速起了變化——雖然嘴角那絲上揚的弧度十分微妙，還是被朋友捕捉到了。
“怎麼樣，靚嘢吧？曾經我的夢想就是開一家醬園，能把黃皮醬天天吃到撐；現在把目標調整得現實了一些，只希望跟餃子店老闆混熟，至少在我一次性倒空桌上半瓶黃皮醬的時候，他不要露出心碎的表情。”
什麼是黃皮醬？
在廣西以外的地方，沒有人吃黃皮醬，甚至聽都沒聽說過。
“黃皮醬？是哪個美妝博主的名字嗎？”
這麼說著的好奇寶寶，其中至少有一半後來被黃皮醬顛覆了自己幾十年來形成的醬料觀。
簡單來說，黃皮醬的主要原料是一種叫做黃皮的南方果實。
其中較甜的“雞心黃皮”等品種直接被人們當作水果吃掉了；而早年時南寧的醬園卻同時發現，更酸的
“山黃皮”
品種其實也是個寶，於是將其拿去發酵，加以豆醬、白糖、辣椒等多種優質配料，最終做成了口感
酸甜兼帶微鹹
的黃皮醬。
山黃皮，又稱雞皮果
黃皮醬的存在，讓外地追求食材本味的原教旨主義者們不屑一顧。但親身嘗試過之後，這些人會痛哭著醒悟，原來黃皮醬本身才是原教旨的化身。
黃皮醬半流動不流動的中間態，讓美食作家都不禁動筆開始描寫那種神秘的禪意。
居住在常年溼熱的氣候中，南寧人因此養成了
嗜酸以祛溼
的飲食習慣——嗜到無論你給哪種瓜果蔬菜前加個“酸”字，幾乎都是一道能在當地市場上找得到的獨立小食。
南寧一大特色就是一切皆可“酸嘢”，即將蔬果用醋和糖浸泡，吃前還要撒上椒鹽或辣椒粉。
可是黃皮醬卻依然能在這座食酸行家雲集的城市裡，收割掉很多人“心頭至愛”的那個名額。南寧醬料界的
王者之位
，只屬於黃皮醬。
餃子，就醬
北方人總扼腕感嘆南方人對面食熱情寥寥，那是因為他們沒跟南寧人就著黃皮醬吃過餃子。
在南下定居的“新南寧人”圈子裡，悄然橫亙著一個大家彼此心照不宣的進度條：能捧著一碗酸爽的生榨米粉嗦到滿頭大汗，頂多能說摸到了南寧美食的門檻；路過酸嘢攤能面不改色甚至嚥了咽口水，勉強算觸達了南寧人的味蕾核心；但只有
吃餃子非黃皮醬不蘸
，才能說真正融入了南寧城的日與夜。這種醬是一種線索，讓新在這座城市落腳的人，可以有所遵循地嘗試著愛上新生活。
對南寧人來講，普通的餃子餐只配得上被叫做“碳水吞食行為”，加醋吃更是乏味，只有一個
裹滿黃皮醬的餃子
下肚，食物帶來的快感才會切實從心底升騰起來。
而從另一個角度來說，每當有一盤餃子出現在了南寧人的餐桌，也意味著很有可能即將有半罐黃皮醬從地球上消失。
除了蘸黃皮醬，南寧人吃餃子還喜歡配一碗鴨血湯。
從北方來南寧旅遊的老夫妻，看到20出頭的本地姑娘小夥兒拎著裝滿瓶瓶罐罐的塑膠袋從超市出來，感慨著到底還是南方的年輕人在居家下廚方面更勝一籌；而事實是，這一切不過是因為他們在網上買的速凍餃子到貨了，而那一袋子裡面裝得都是黃皮醬。
高適配，妙滋味
吃得慣餃子配黃皮醬，相當於拿到了一張南寧飲食生活大賞的液態入場券。然而進場後你將發現，黃皮醬的“絕配”原來還有那麼多。
正如奧利奧搭冰牛奶、肥牛片卷金針菇一樣，黃皮醬搭著當地特色
捲筒粉
來吃，是一對頭號“天作之合”。
賣捲筒粉的阿姆在米漿上鋪好各種菜肉碎做成的餡料，將其捲起來蒸成粗壯的小筒形狀。食客自己舀上一大勺黃皮醬，便可坐在路邊的矮板凳上慢慢吃，感受那股酸甜滋味伴隨著爽滑粉身在體內蔓延。
也有些阿婆自帶了土雞蛋，領著小孫子去熟悉的捲筒粉店，買一條木耳的，再來一條豆角的，回家配著自家熬煮的黃皮醬吃。
一瓶黃皮醬，把人們從波瀾不驚的生活中解救出來。至少在吃下一盤淋滿醬的捲筒粉那十幾分鍾，可以盡情感受舌尖上多種風味交錯的澎湃激盪。
而捲筒粉店裡常會同時售賣的
粉餃
，則是黃皮醬的另一位經典搭檔。
與前文提到的北方餃子不同，粉餃的外皮由於主要以大米制作而成，更加彈滑，還帶著些若有似無的透明度。而黃皮醬低飽和度的深沉顏色，則將仙氣十足的白色粉餃，往鮮活市井的方向壓了一壓。
年輕的情侶牽著手走進夜色中的建政路，互相喂著從滿溢黃皮醬汁的鋁合金盤中“打撈”出來的粉餃；旁邊一桌上，從外地過來玩的女孩面對晶瑩剔透的粉餃，久久不捨得動筷，就如此成色的點心放到米其林店得翻多少倍價錢爭論不休；
她旁邊的本地同伴則一臉平靜地夾起一隻，便猛按到黃皮醬碟裡，穩準狠地為其裹上一件濃棕色的外套。“沒有黃皮醬，無論粉餃賣多貴，
都少了靈魂
。”
