「時尚教母——川久保玲」的商業帝國 (上)

她的設計席捲巴黎被稱為「廣島復仇」、「黑色衝擊」等，她的愛心Logo風靡全球無人不曉，她設立的買手店Dover Street Market是全球最知名的買手店之一，她跟Supreme的聯名次數可能連她自己都記不住……

這些單拎出來已經足以在時尚圈稱王稱帝的壯舉，其實都是出自一人之手，且還只是她前半生的冰山一角而已。那個女人便是「COMME des GARÇONS」的創始人、“時尚教母沒有之一”——川久保玲（Rei Kawakubo）。

要完整概述她的生平事蹟可能需要「一千零一夜」，今天我就來跟大家聊聊川久保玲的商業帝國——COMME des GARÇONS和它的幾大支線。

一、COMME des GARÇONS

在1973年川久保玲創立了她的個人品牌COMME des GARÇONS，中文名譯為“像那些男孩兒一樣”。這也是由川久保玲直接負責設計的品牌，而在品牌剛登陸巴黎時因為和當時大眾審美截然相反的設計語言，且川久保玲本人出生於二戰時期，所以她和她的品牌被西方一眾媒體指責為“廣島復仇”。

1982年三月COMME des GARÇONS第一次登上巴黎秋冬時裝週的秀場，純白的秀場甚至看不到品牌的Logo，與之相反的是穿著全黑破爛服飾散漫的模特們，不對稱的領口、錯開縫合的前衣片、現今習以為常的解構主義……都在這場處女秀上出現，激起整個時尚圈的一片譁然。

1988年的秋冬秀場被川久保玲命名為「紅色即黑色」，每個模特身上都多少帶有紅色的點綴如頭巾、襪子、圍巾……甚至出現了許多全紅色的Look，就是從這一季開始COMME des GARÇONS開始出現了更多的顏色，而黑色的出現頻率也逐漸變少

1997年COMME des GARÇONS釋出了川久保玲本人最滿意的秀場「身體邂逅服飾，服飾邂逅身體」，在這一年的秀場中川久保玲將重心放在了塑造身體上，她利用廓形剪裁和填充物來塑造身體曲線，並利用格紋面料來更進一步凸顯身體變化所產生的視覺衝擊，再一次用超前的設計理念震撼了整個時尚界

川久保玲自己表示，她喜歡這場秀的原因也正是因為那時這場秀是全新的，併產生了極致的反響，不論是積極的還是消極的。也正是在這場秀之後她的秀場佈置、產品設計愈發得概念化，色彩運用也更加多彩。每一年的新系列、新秀場都是給整個時尚圈的一次次驚喜，COMME des GARÇONS作為主線也一直保持著自己由始至終的時尚反骨精神。

而在2013年的秋冬秀場結束後，川久保玲本人表示自己遇到了創作瓶頸，所以從下一季開始將會放棄以往的創作方式，也正是從這一年開始整個COMME des GARÇONS主線的設計核心由穿著服裝的人變為服裝本身。秀場佈置也愈發抽象，她自己都表示有些秀場太過於抽象化以至於已經開始影響到了她的設計。很多的設計已經不僅僅是失去了實用性，而是變成了一種束縛穿著者身體的枷鎖，也讓她的設計無限接近於服飾上的藝術。

2014秋冬秀場

2022秋冬秀場

二、Junya Watanabe Comme des Garçons

渡邊淳彌（Junya Watanabe）作為川久保玲的大弟子被人們熟知，但其實在他進入品牌伊始只是一名普普通通的製版師。工作三年後也就是1987年便被推選為針織衫產品線 Tricot 的總設計師，1992年，他創立同名品牌 Junya Watanabe，不過並沒有自立門戶，而是在次年以COMME des GARÇONS的支線 Junya Watanabe Comme des Garçons 的品牌名在巴黎發表系列作品。川久保玲面對媒體說：“無論淳彌做什麼，我都不會干涉。”可見她對渡邊淳彌的信任及支援。

川久保玲與渡邊淳彌

他也被眾多時尚媒體稱為「最難懂的時裝設計師」，不知道是不是受Margiela的影響，他也不願露面不願接觸媒體，更習慣用設計說話。

在意料之中的是他所出產的設計並沒有脫離川久保玲的美學體系，畢竟共事長達八年之久，川久保玲對他的影響不是一天兩天便能改變的。

左為渡邊淳彌90年代作品右為川久保玲90年代作品

但在2012年春夏他推出品牌男裝線後開始有所改變，有別於COMME des GARÇONS的天馬行空，Junya Watanabe man更多是體現渡邊淳彌對傳統男裝的傳承與兼顧實穿性的革新理念，就好像他會跟Carhartt合作做一些偏工裝的設計，亦會做一些偏機能的設計，甚至被英國媒體譽為「現代Coco Chanel」。

2005早春秀場

2006秋季秀場

2018早春秀場

不過也就是因為他的核心設計經常會隨著市場、大眾審美、時裝革新有所轉變，所以也被人謳病追逐潮流，他本人則毫不忌諱地表示“我個人風格的轉變與時裝整體的變革資訊相關。我的技藝有長足的進步，但這些東西並不一定是積極的。說實話，在目前的大環境中，有時候覺得很難創造出色且有趣的東西”

Junya Watanabe近幾年的秀場

他的品牌也有不同的產品線，可以由產品的領標顏色來作區分，前期男裝線的粉標單指尺碼比較偏小的服飾，還有正常尺碼的藍標以及女裝線的黑標、白標，紅標則基本都是跟Levis的聯名款，大部分人看到的Junya Watanabe man藍標和eye Junya man的白標是對標年輕人的設計，款式也會更加基礎化一些，不過價格上則差不了多少。

或許人們會質疑他籠罩在川久保玲的「黑色影子」下，或許會不滿他設計上經常出現的「急轉彎」，但我們能看到他的產品裡永遠不會缺席跨文化、跨地域以及不同文化不同地域相互交融產生的全新的文化景觀，他本人也表示對所謂的設計概念或理念並不感興趣，更重要的是設計的內容和現實性，即每天的工作。

三、Tricot Comme des Garçons

既然在上文已經提到了渡邊淳彌擔任過Tricot的總設計師，便來跟大家聊聊這個少有人知但把主線COMME des GARÇONS材質發揮到最高級別的支線——Tricot Comme des Garçons。

Tricot Comme des Garçons創立於1981年，主打青年易穿著為賣點，設計在這裡可能並沒有材質來得重要，而針織類單品才是該支線最主打的部分了，當然，這也是所有和女性相關的支線中，價效比最高的一個了。該支線在1987年交付給了川久保玲大弟子渡邊淳彌，在2003又由她出身中央聖馬丁的二弟子慄原大執掌。

值得一提的是慄原大在2010年釋出完其在COMME des GARÇONS旗下創立五年之久的個人品牌TAO Comme des Garçons的2011春夏秀場後便宣佈將其關閉（後於今年迴歸），並將集中精力做好Tricot Comme des Garçons。

三、TAO Comme des Garçons

慄原大（Tao Kurihara）1997年畢業於知名的中央聖馬丁學院，後回到日本成為川久保玲弟子渡邊淳彌的助手，渡邊淳彌和川久保玲都認為慄原大資質優厚，支援並助力她發展自己的個人系列，TAO Comme des Garçons應運而生。

慄原大

2005年慄原大推出品牌處女作“TAO道”，將針織和女性內衣混合起來，她的設計似乎比渡邊淳彌、川久保玲都多了一份少女的溫柔。

知名演員張曼玉曾說道：“我有時候覺得心情很糟，就穿上最不用花心思的牛仔褲，只要上半身加上她（慄原大）設計的外套，看到鏡子裡的自己，竟然就立刻有精神了。”

不過上文也有說到，2010年慄原大親手關閉了個人品牌，她認為自己還不夠成熟，將全身心投入到Tricot Comme des Garçons的創作設計。而在今年2021年10月19日她低調舉辦了TAO Comme des Garçons 2022年春夏秀場宣佈其個人品牌迴歸，甚至在社交媒體上都找不到幾篇關於這場秀的報道。

想必她經過了十一年的磨鍊也相信自己有了經營個人品牌的能力，希望她的個人品牌能夠早日回到大眾視野。

在本次迴歸秀場她摒棄了繁複的色彩，使用純淨的白色系，將 2022 春夏系列的設計著眼於蓬鬆輕盈的廓形與浪漫溫軟的層疊褶皺，她將同色系不同色調的刺繡、提花和印花加入純粹的雪紡面料之中，極致的細節體現出微妙的層次感。馬甲和西裝大衣等單品則廓形利落精煉，體現出了Comme des Garçons帝國一貫卓越的立體剪裁能力。

TAO Comme des Garçons 2022年春夏秀場

三、Comme des Garçons SHIRT

四、Comme des Garçons SHIRT BOYS

五、Comme des Garçons SHIRT GIRL

六、Comme des Garçons GIRL

川久保玲在1988年推出了一個專門出售襯衫的支線——Comme des Garçons SHIRT，該支線推出後其獨具特色反諷意味十足的廣告海報瞬間風靡全球，至今也被人津津樂道。

除了襯衫外Comme des Garçons SHIRT還會推出素色Tee以及一些包款，我們最熟悉的PVC材質牛皮托特包便出自其中。

之後這個支線的擁護者越來越多，於是在2014年分出了Comme des Garçons SHIRT BOYS跟Comme des Garçons SHIRT GIRL兩條線，從名稱就能看出這兩條線就是更加年輕化的SHIRT支線。

在2015年SHIRT GIRL這條線則特別獨立出去成為了Comme des Garçons GIRL，其實這條線跟主線COMME des GARÇONS有幾分相像，但同時又比較日常少女感十足。蓬蓬裙、連衣裙、吊帶褲、荷葉邊襯衫，這些日本女生最愛上身的單品，都是Comme des Garçons GIRL最愛做的東西。