消失好久的胡歌終於“現身”，原來他是去種樹了。他正在用行動發揮公眾人物的作用，傳播正能量。
而大家除了對他的行動大大點贊，還驚喜發現，老胡終於換褲子了。話說他的私服一直被吐槽，畢竟在機場變T臺的現代，他的穿著粗糙到不大像明星。當然，這都是“外行人”的言論，其實，內行人早就看出來，人家走的是阿美咔嘰風。
“阿美咔嘰風”是日式英語Amekaji的音譯，即American Casual（美式休閒風格）的日式發音。
不少人會把“Amekaji”和“美式復古”，劃上一個大大的等號，甚至會有更極端的觀點認為，所謂日式Amekaji，不過是在“打版”美式復古罷了。的確，兩者之間，存在效仿與致敬的關係，但如果一刀切的認為Amekaji只是個純“山寨”玩意兒，那可真有點冤枉它了。
那麼，這個被一票男神明星追捧，傳說中的“阿美咔嘰風”，到底是個啥？今天，就一起來康康它的本來面目……
Amekaji的“前世”
Amekaji的形成，和50年代的日本戰後生活脫不開關係。二戰後，美國作為戰勝國在日本駐軍，同時帶去了不同的生活方式和文化。好萊塢電影、機車、藍染、原牛……從生活習慣到裝束，成為同時代日本年輕人最愛追的潮流。
而日本早前經歷過明治維新，被安利了一波西方文化，讓人們換上了西裝。戰後的日本，受到美國文化影響，再次掀起”美流“。
在日本生活的美國人，多是大兵、工程師、工人，於是他們所代表的軍裝風、工裝風、機車風等等，雖然有些粗糙，但充滿活力的穿衣方式，戴著勝利者的光環，成了日本年輕人最愛模仿的風格。這幾種穿衣風格，後來組合成了Amekaji。
當然，在為生計奔波的成人社會中，西裝依舊穩坐老大的地位。
Amekaji風融合了軍裝風（Military Style）、工裝風（Workwear Style）、常春藤風（Ivy Style）、機車風（Bikers style）、西部牛仔風（Western Style）等等。
想要了解Amekaji，還是要從100多年前算起，也許，那時的美國人不知道，自己的衣服會在某一天“歪打正著”成了潮流。
1869年，大陸橫斷鐵路開通，引來了西進運動開始。鐵路工人們的揹帶褲，西部牛仔們的裝扮，成了之後人們改變設計的原型。美國工人最開始的工作環境非常惡劣，衣服必須耐磨、耐髒、實用。所以，經過不斷改良，厚實的帆布面料以及大口袋，成了工裝標配。並且因為面料硬挺，工裝相比其他服裝也更為挺括。
至於西部牛仔，一言不合掏槍決鬥的那種，牛仔褲配短靴一直是俠客經典造型。直到20世紀才慢慢變為日常裝。追求極致的人認為，Amekaji風的牛仔講究原牛。可“原牛”的興起，說起來有點“慘”，戰後日本需要復興自己的經濟，收了美國淘汰的織布工藝，未經水洗的靛藍和厚重的丹寧，因為“窮”成了新趨勢。即使後來美國開始流行更為舒適的水洗，也無法改變日本年輕人們對藍染、重磅原牛的熱愛。
80年代的日本，還得到美國“養牛”文化真傳，大概意思是買上一條超貴的原牛，不要經過任何洗，慢慢穿出貼合身形的褶皺、紋理和自然褪色，養出自己獨有的牛仔，這就是所謂的“養牛”。
說遠了，時間線還是扯回30年代，奢華蓋茨比風登場同時，接地氣的夏威夷衫也出現了。一位日本裔裁縫搬到美國夏威夷生活，改良了日本和服變成了我們熟知的夏威夷襯衫。再加上運動員Duke Kahanamoku為了給家鄉“拉客戶”，把夏威夷襯衫走到哪穿到哪，以及面料商Alfred Shaheen的運作，最終這件“改良和服”，在20年後，漂回日本，成為Amekaji的一部分。
再看二戰後，美國大兵帶來的“土特產”軍裝風，被收入日本人的潮流寶典。類似N-1夾克、飛行員的A1夾克、M65風衣等單品，不僅是阿美咔嘰風裡的俏手貨，單拎出一件，都是可以當王炸的街拍聖品。
50年代，Amekaji將機車風收到自己名下。隨著經濟復甦，代表刺激、冒險的摩托車騎士，和他們的機車裝扮，在好萊塢電影的帶領下進入日本，馬龍·白蘭度（Marlon Brando）和史蒂夫·麥奎因（Steve McQueen）也無意間成了一代時尚Icon。
馬龍·白蘭度主演的電影《飛車黨》，算是“摩托公路片”始祖。而Steve除了是帥氣男明星，還是賽車（轎車、機車）雙料得獎選手。沒啥閱歷的男孩子們，很容易被這類硬漢迷倒。
他們的黑色皮夾克、工程師靴，自然成為男生眼中最帥搭配。話說機車風造型服裝往往比較修身，皮衣質地除了比較拉風，還能保證溫度。帥氣能打，即便是到今天在Amekaji風造型裡，也保留著驕傲的成績。
最後，在60年代，常春藤風格“姍姍來遲”。當時，品牌VAN創辦人石津謙介特別想了解美國青年的生活狀態，於是在1965年花了140多萬（RMB），和日本攝影師林田昭慶（Teruyoshi Hayashida），跑到Ivy League（常春藤聯盟）取景，抓拍下大學生們原汁原味的校園日常，編寫出厚厚一本《Take Ivy》。
要知道常春藤聯盟可是由美國東岸8所頂尖大學組成的，那年代能進常春藤學習的男孩，都是出身名門的高富帥，從小受到嚴格的精英教育，穿衣受歐洲服裝體系的文化影響。考入大學對這些學生而言，簡直是“放飛自我”的好機會，穿衣也不再講究。石津謙介不知有內情，起大早去“蹲點”，想記錄精英們的精緻日常。結果發現這群人不捯飭自己，趿拉著拖鞋就出門，讓他受到一萬點打擊。但話說回來，《Take Ivy》裡出現過的棒球外套、衛衣、帆布鞋……每樣單品都成了如今的學院風的代表。
日本的常春藤風主要集中在銀座御幸通，所以媒體們稱穿學院風的人是“御幸族”，後面才改成“常春藤族”。而遭受過暴擊的石津謙介也賺得盆滿缽滿，在60年代，人們以手裡拎著VAN JAC的購物袋為榮，覺得是超時髦的事。
而阿美咔嘰風中，還有現在出鏡率並不太高的印第安風，高橋吾郎的作品，算是印第安風的代表人物。
80、90年代，日本的潮人們依舊在複製50年代前後的造型，並且終於定了個官方名字“Amekaji”。而日本人對美國復古潮流文化的喜愛，也僅限於50年代前後，經濟復甦階段對美國的勝利崇拜，所接收到的美國文化。
以上的風格，在美式裡都可以自立門戶。但到了日本，把幾種風格攪合到一鍋，做成“大雜燴”，形成了獨特的Amekaji。雖然在款式上，它是對各種美式風的經典復刻，但用的面料卻是下了“血本”，甚至趕超了模仿物件，並且復古屬性大於功能性。所以，想要區別美式復古和Amekaji非常簡單，注重工藝細節、混搭“亂穿”，就是後者了。
Amekaji“又土又醜”卻人人愛？
有人覺得Amekaji風又土又醜，但是千人千面，資深玩家用復古單品，搭配出能表達自己態度的造型，才是樂趣所在。Amekaji風在開始，只在喜歡打扮自己、沒什麼錢的年輕人圈裡盛行，到現在已經形成了獨特的潮流文化，價格也並不便宜。
Amekaji能夠衝出亞洲潮流文化圈，反補美國復古休閒，還多虧了木村拓哉的“宣傳”。比如在日劇《律政英雄》中，皮夾克、夏威夷襯衫、Levi‘s 501統統穿遍，被他穿火的Bape羽絨服，之後甚至改名為“木村款”。
而因為他本人喜歡衝浪運動，極限運動塑造出的身體線條，無論是再垮的工裝和花哨的夏威夷襯衫，還是修身的夾克，都能打造出渾然天成的帥氣。有“賣家秀”帶頭，年輕人自然心甘情願跟風。
聊完日本Amekaji代表男神，再來看看咱們國內的風格擔當——余文樂。
他的搭配，可以說是集Amekaji大成，完全長在我們的審美點上。軍事風、丹寧風、工裝風、常春藤風，幾乎Amekaji裡有的，都被他穿火過。忙總髮現余文樂非常喜歡軍事風和牛仔風的混搭，並且“野心”十足，最近在培養自家孩子，“繼承”自己的風格。
忙總還記得在《我們相愛吧》裡面，周冬雨問六叔“’葉子‘有什麼特殊含義”，大概代表了潮流圈外的人對Goro’s的誤解。那麼這片“葉子”，在潮流圈地位多高呢？
簡單說，品牌創始人是被稱為日本時尚界“不死神話”的高橋吾郎，為了做出最純正的印第安風格銀器，專門跑到美國印第安部落生活過。Goro‘s飾品的價格從幾萬到幾十萬價格不等，還只能現場排隊抽籤的來決定有沒有進店資格，再有如果不合店員的“眼緣”，也沒法買。
直白點說，你有錢也未必能買到，作為潮流配飾，Goro’s入手難度太高了。
不過，即便門檻高，也擋不住有人造假。身為資深玩家，六叔就有“中招”的時候，曾經為買到過贗品Goro‘s，氣到刪光了相關的ins照。
看到這裡的集美，千萬不要以為Amekaji是男士專屬，事實上，有不少女孩子都很喜歡穿。和男生“糙漢”一樣的風格不同，女生版Amekaji更為細膩，或者說更為清爽。
新垣結衣在《NYLON》大片裡的造型，便是典型的Amekaji。
模特Sena Nakajima的雜誌造型，是更為學院的穿搭。至於素人女孩，則會選擇衛衣、工裝褲、帆布鞋，這種凸顯青春活力的Amekaji搭配。
而如何穿好Amekaji，保險起見，入門者可以參考兩本非常Amekaji的雜誌。一本是以大力水手為封面創刊的《Popeye》，還有一本比較“硬漢”的《Clutch》，兩本雜誌都非常有特色。
對了，《Popeye》前總編木下孝浩，就是典型的Ivy Style追隨者。
說了這麼多，最後為大家推薦幾個非常阿美咔嘰的品牌：
Red Wing
Red wing是很多人都喜歡的工靴品牌，已經有一百多年的歷史。第一次世界大戰時，美軍士兵穿的幾乎都是Red 的wing靴子。857是RW的標誌，典型的是平底橡膠鞋底，緩衝功能極強，有助於獵人在行走的時候減少響動。這種鞋子一經推出就受到了木匠和建築工人的歡迎。
The Real McCOY'S
The Real McCOY’S創立於1988年，主理人是Hitoshi Tsujimoto，18歲時在美國經歷過一次40天的公路旅行，還買了一些美式休閒裝帶回國，去跳蚤市場賣二手。結果，他的攤位很快被搶空。發現商機後，於1988年創立了自己的品牌，專門做美式經典復刻。
Double RL
Double RL簡稱為“RRL”，是Ralph Lauren復古風格的高階線，也是美式復古中的“中流砥柱”。2010年才推出了女裝線，國內有關RRL的資訊比較少，但是他們的印第安元素女裝，非常推薦阿美咔嘰少女試一試。
STORY mfg
STORY mfg是個很適合亞洲妹子的英國牌子，他們家擅長藍染，創始人特意跑到泰國，學的天然酵母染色技術。因為使用天然染料+手工製作，設計的衣服“少而美”，撞衫機率會很小。
Nigel Cabourn Woman
NCW是Nigel Cabourn在2015年推出的支線，同名創始人Nigel Cabourn，17歲時因為想泡妞才學得服裝設計，他選擇的創意總監 Emilie Casiez，也是個不折不扣的復古妹子。在Nigel Cabourn Woman的官網ins上，兩個人一起“帶貨”，大概說明了阿美咔嘰風男女老少通吃的屬性。
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阿美咔嘰風的出現，原本是一場對偶像的模仿，結果現在青出於藍勝於藍，也許，潮流總是在無意中被創造出的。
（資料以及圖片來自網路）
