開封的小吃之多，多到請個相聲演員表演報菜名，以機關槍的語速，嘚啵一分鐘都不待說完的。
什麼小籠灌湯包、鯉魚焙面、炒涼粉、桶子雞、杏仁茶、杞縣紅薯泥、雙麻火燒、白記花生糕……就算如我般只去過一次開封的，也能隨口報出一串的小吃名。
如果要在裡面選一個最知名的，我肯定選開封的小籠包子。原因很簡單：流傳夠廣，被“山寨”的夠多。
一個“作品”想看它熱度夠不夠，夠不夠出名，只需要看被“盜版”、“借鑑”的夠不夠多。此理，在美食上亦可通用。別的地方情況無法統計，但在哈爾濱，“開封包子”可是遍地開花，不管做的地不地道，但是名字一定要開啟封的。哪怕外皮是發麵的，咬開來見不到汁水，也一定要倔強的說自己是“灌湯包”。
（小籠灌湯包的褶還是挺像菊花的花瓣的
開封的小籠灌湯包和南京灌湯包很像，一樣是硬麵半透明的薄皮，一樣是滾燙鮮美的湯汁，和香而不膩的肉餡。只是南京灌湯包是一籠一個的大包，餡料以蟹黃為首，通常口味偏甜一些；而開封的灌湯包做得比較小，如果不怕燙嘴，都可以一口一個的吃，餡料以豬肉為主，口味鹹鮮。
做小籠灌湯包最出名的，自然還得說開封的第一樓了。
據說現在開封吃的小籠灌湯包，最初製法是由千年前北宋時期流傳下來的，當時叫做“灌湯包子”或者“灌漿饅頭”。當時東京汴梁七十二家正店之一的“王樓”，所製售的灌湯包名為“山洞梅花包子”，時號“東京第一”。流傳到了近代，由“第一樓包子館”創始人黃繼善師傅進行了改良，方有了今日“提起像燈籠，放下像菊花” 形態優美、吃起來滿口鮮香的小籠灌湯包。
到了每次吃飯都得排隊等座的“第一樓”吃飯，我們自然不能只吃灌湯包。按照我們饞人的習慣，還點了一盤桶子雞、一碟朱仙鎮五香豆腐乾（豆腐絲）和一大份杏仁茶，都是開封特產名吃。
朱仙鎮的五香豆腐絲，我們沒吃出什麼特別。
杏仁茶分量很足，屬於一大桌人吃飯，都能一人分上一碗的分量，味道跟別人家的不大一樣，比較像書店街夜市小攤賣的那種，加了青紅絲，倒是好看。
桶子雞肉的偏鹹，外皮倒比較好吃，口感彈滑，有嚼勁，很有滷味的感覺。屬於下酒上佳，佐飯一般般的菜餚。
其實開封的灌湯包，我倒是更推薦黃家包子的，因為相對人少，而且我更喜歡他家的就餐環境和三鮮灌湯包的味道。在黃家包子，我們還點了本地的名吃紅薯泥。本來點這道菜我是有些不情願地，總覺得紅薯泥這玩意既佔肚子，又太普通了。結果當然是“真香”！
這個杞縣紅薯泥相對普通主食的口感，吃起來更像是一道甜點。因為配料有玫瑰、桂花糖和山楂丁等物，酸甜綿軟的香氣調和了紅薯本身的澀滯感，增甜的同時還使紅薯略微粗糙的口感紅薯泥，吃起來更加細膩了。因為淡淡的酸味，所以這道紅薯泥口感又不會太過甜膩，無論是在其他菜中間，換換口味，還是用作飯後甜點，都很合適。
如果說，開封的小籠灌湯包是現在被各地模仿走的，那我覺得“鯉魚焙面”這道菜，則很可能是由古代的大廚們“借鑑”回來的。
不知道“鯉魚焙面”裡的“焙”你是怎麼讀的，我是讀大白字，把這個字念一聲的“pei”（胚）。當然，讀“烘焙”的時候我還是念“bei”（備）的，但唯獨到了菜名的時候，我習慣讀白字。本來我也不記得當初為什麼這麼讀了，直到看見有些地方將這道菜寫作“鯉魚披面”才想起來，原來我是把這道菜的名“東北口語化”了。
我們有些東北人會把“披衣服”的“pi”，讀作“pei”，這樣口語化的讀法，會覺得這道菜忽然生動起來。好像一條魚自己下油鍋洗了個澡，出來的時候盤子太涼，於是把旁邊的焙面隨手披在身上了。
說起來這個鯉魚焙面的美食傳說還有兩個版本：一個是說本地人為了紀念趙匡胤在陳橋黃袍加身，用黃河的鯉魚做了這道菜“鯉魚焙面”；另一個則是說在1900年左右，慈禧太后在開封逃難時，開封府名廚貢奉了“糖醋熘魚”和“焙面”，慈禧心血來潮，說：鯉魚靜躺盤中，大概是睡著了，應該給它蓋上被子，免得受涼。於是將“焙面”蓋在魚身上，鯉魚焙面才由此流傳開來。
不管是披黃袍還是蓋被子，但糖醋熘魚本身的確在開封流傳已久。據《東京夢華錄》所記，它在北宋時期就已經在汴梁流行開來了。而關於“焙面”，我們也可在文獻中至少追溯其歷史到明朝時期。
鯉魚焙面的全稱，應該叫做：糖醋熘鯉魚配焙面。其中糖醋熘魚的味道很像有名的松鼠桂魚，均是將魚打上花刀炸透，然後再澆酸甜汁。這也是為什麼我覺得這道菜可能是借鑑來的，畢竟人家松鼠桂魚的傳說最早是出在戰國時期。
我認為兩道菜的區別主要有幾點：主料的魚種類不同、花刀打的不同、松鼠桂魚更追求炸後的立體形態，糖醋熘魚不追求，還有最主要的是松鼠桂魚的澆汁是酸口更重，而糖醋熘魚的則是偏鹹一些。在魚上，這道鯉魚焙面跟松鼠桂魚比，我還真覺得很相似，尤其北方在做松鼠桂魚的時候，又愛放的鹽重些，所以就覺得區別就更小了。
倒是空氣感十足、酥脆“焙面”，沾著糖醋熘魚酸甜湯汁的吃法深得我心。只可惜焙面少了點，一人一筷子就沒有了。如果有肚子，我還真想單獨要個焙面沾湯吃。
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