20世紀80年代後期，臺灣開放赴大陸探親觀光，路過香港的人，若是住過一夜，第二天起床，總想到茶樓逛逛，吃個早茶。茶樓裡的臺胞很容易分辨，他們的桌上堆得滿滿的，每輛餐車都叫過來，每個蒸籠都掀起來看看，都想嚐嚐。這種作風和老廣邊讀“馬經”，邊點個“一盅兩件”截然不同。另一個不同的是茶。茶樓裡不外“菊普”“香片”之屬，臺胞眉頭皺起來問有沒有烏龍？初幾年答案是沒有，如今有了，如果開口要凍頂，大概也泡得出來吧。總之，那菊普，就是普洱加菊花的意思，臺胞喝不慣，說味道像發黴的茶。十多年過去了，普洱茶卻在臺灣鹹魚翻身，動輒一餅數萬元。

早茶

普洱來自遙遠神秘，只在地理課本上讀過的雲南邊陲。戒嚴時期，在臺灣的港式茶樓也喝得到，大都是香港客帶進來的。1988年，頭批臺灣茶界人士，一行十五人，千里迢迢地遠到雲南境內的大理和西雙版納，去拜訪照葉樹林帶——茶樹的原鄉和普洱的發源地。那是臺灣第一次越過香港，直接和普洱接觸。從那時起，從單幫客少量攜入到走私客以貨櫃進口，短短十年之內，普洱在臺灣大行其道。

雲南茶山

從普洱被引入到流行的過程，仔細推究起來，可以推斷出臺灣茶業走向的某些弊病，尤其是比賽茶的風氣。具體而 言由於比賽茶的評審偏愛低成熟度口味和球狀外形，導致茶農愈來愈習慣採摘嫩芽。嫩菁內含物質不足，就容易流於苦澀，漸漸地便有傷胃之說。這“傷胃”的苦果，是流於“綠茶化”的烏龍最嚴重的毛病。

學理上說來，荼葉的嫩芽所含的酯型兒茶素較高，會產生苦澀味，並導致“傷胃”。就茶的製法而言，不發酵的綠茶，大都在“清明”“穀雨”之前採摘嫩芽，採收後直接殺菁，不發酵也不轉化，苦澀傷胃的物質其實仍存在，所以必須少量投葉低溫沖泡，喝起來才不傷胃

全發酵的紅茶，也是以嫩芽製成者最為高貴，和綠茶一樣。但紅茶是連嫩梗一起採收，而咖啡因在嫩梗的部分含量最高須高溫沖泡，產生收斂性較強的口味。相形之下，半發酵的烏龍茶嫩芽，多酚類含量較高，若是發酵不完全，就像“後熟 ”不全的青澀的香蕉。如果投葉超量，又以高溫沖泡，苦澀味大量滲出，自然就傷胃了。

渥堆發酵

至於普洱，雖然本身是“綠茶胚”，但進口臺灣的多為“渥堆”之後的“熟餅”種像做堆肥那樣後氧化、後發酵的製法—對腸胃沒有刺激性。兩者的不同經有心人透過媒體推廣，很快就得到了臺灣人的喜愛。

如果說，普洱因此得以趁隙而人，那麼這“隙”很快就會拓得像高速公路那麼寬。其實臺茶如果有“過”，那“過大如日月之蝕，就是把半發酵的烏龍做得像綠茶那麼生嫩再這樣下去，臺茶內銷市場就會滲入愈來愈大片的租界了！

普洱茶

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