包子，這種在大江南北最為普遍的街頭小食，往往體現了中國人截然不同的個性差異。

北方的包子，種類不多，但個大餡足，實打實的飽滿，像極了北方人好爽奔放的個性。

到了與其遙遙相望的廣粵地區，那裡的人將包子演繹成了水晶皮、酥皮、蜜汁等做法。講究，精細。

在上海，包子又被賦予了新的生命——生煎。而在福州，同樣擁有類似的食物，不同於以多油煎炸為主的生煎，福州的傳統煎包是先用水煮熟，再加油煎制。

這家小店藏在南園路的拐角處，不過是夾在中平路與下杭路之中的一條小街道。

說來也神奇，這條短短百米的小街，沒有中平路十里洋場的雍容典雅，也沒有上下杭繁華與迷離，卻坐落著彬德橋米時粿鋪、耳聾伯元宵、美且有糕餅店等老福州的經典小店。

陳任做煎包已經有二十年了，這家店原來開在輪工，名叫「壹號煎包鮮撈」，前四五年搬到了南園路，為了區別是市面上的「壹號煎包」，特地將名字加了「輪工」二字。

很多人以為是門牌號，或是「一級棒」的意思，其實是小時候做煎包的爺爺，為了讓放學回來的陳任不用排隊就能吃上，總是把「壹號」的排隊牌藏起來放在孫子的那份煎包上，他的這個外號就傳開了。

肉餡以豬的運動纖維最為豐富的前腿肉為主，這樣能使肉的口感更為Q彈，輔以些許梅花肥肉，使肉餡更為香甜；也不用絞肉機打肉餡，而是靠純手工剁餡，這樣能吃出肉的顆粒感也更有嚼勁。

一個小時，千百次的手起刀落，對於食物的熱愛隨著力道傳遞給了食材，才有了這種「彈到能打乒乓球的肉餡。」

而關於香蔥、生薑和醬油為主內餡配方和鹹甜適中的口味，他則從來沒有改變過，「口感可以變化，但是味道卻不能變，這算是一種對老福州和老爺子的懷念吧。」

一個煎包的成敗與否，最關鍵的自然是「煎」這個步驟。水煎加上雙面煎的方法，能使煎包的「頭」與「底」閃耀著金黃的光芒，一口下去會發出「咔嚓」的聲音。湯汁不算多，因為大多都在水煎的過程中吸收到了肉與皮中。

陳任說，為了讓每一位食客都能體驗到這種酥脆感，他們堅持吃完一鍋煎一鍋，否則煎包會變硬變冷。

這可「苦」了他自己和手下的員工，他們需要隨時做好準備包餡與煎制，才能應對一天三四千個煎包的需求量。

為了應對這麼多食客的需求，店裡的煎鍋也是全福州數一數二的大。一共三盤，一盤可以煎一百個左右的煎包，高峰時期八分鐘就可以煎出三百個煎包。

而如何照顧到每個煎包，則要看跟著陳任十幾年的那位老師傅對於火候掌握的本事了。

雪白圓潤的煎包跟隨著老師傅的挪盤換位不停翻騰著，擠擠攘攘，充充實實地塞滿了煎鍋。

一開蓋，冒出白花花的熱氣，食客們聞風而動，生怕這鍋輪不著自己——一隻煎包的「包」生巔峰，不過如此。

就像拌麵與扁肉的絕配，煎包與魚滑湯，清爽解膩，鮮甜回甘。

它們同樣給我們全身心傳遞著身在故鄉的訊號，這種味道，藏身大千世界之中，卻又一次一次在不經意間與我們相逢。

文章來源：

一碗福州FZ