曾經一段時間的上海或更多的地方，南瓜餅成了餐桌上的“南霸天”……

曾經有一段時間，飯店裡動輒上南瓜餅，似乎生煎饅頭不存在；家庭裡動輒吃南瓜餅，似乎手抓餅不存在；超市裡動輒賣南瓜餅，似乎湯圓不存在……

老百姓對於南瓜心懷感激是真實的，困難時期的南瓜麵疙瘩、毛豆子南瓜、紅米飯南瓜湯等幫助他們安然度過艱苦歲月。但感天動地，理當適可而止，沒有必要再掀一波吃南瓜的新高潮吧？

為了減少碳水、降低血糖？算了吧，糯米加重油，這熱量！

西瓜是從西域引入的，故曰西瓜；南瓜呢？當然是從南邊——南洋引進的，故曰南瓜。

大航海時代，哥倫布從美洲把玉米、番茄、南瓜等帶回歐洲，西方殖民者再把它們引進南洋，最後登陸大中華地區，從而完成了一輪“托馬斯迴旋”。如今，中國和印度已是世界南瓜產量排名第一第二的國度。

李時珍可謂中國認識南瓜的第一人，他在《本草綱目·菜部》給南瓜專門列了一個條目。

作為“第一人”，李時珍“煩惱”不斷，需要應對各種“挑戰”：《本草綱目》開筆時間為嘉靖三十一年（1552），完成初稿為萬曆六年（1578），中位數為1565年。而在這個時間節點，河北《宣府鎮志》等幾部縣誌已經記載了南瓜；另外，吳承恩於嘉靖二十一年（1542）完成《西遊記》（初稿），裡面竟然出現“我處頗有東瓜、西瓜，只少南瓜”那樣的句子；還有，田藝蘅（1524—？）《留青雜札》（寫作時間不詳，有萬曆元年刻本）中曰“今有五色紅瓜，尚名曰番瓜，但可烹食，非西瓜種也”，也是很有競爭力的一支。

不管怎麼說，1565年前後，南瓜已在中國多有種植是可以肯定的。

南瓜，“其肉濃色黃，不可生食，惟去皮瓤瀹食，味如山藥。同豬肉煮食更良，亦可蜜煎”（《本草綱目》），顯然，李時珍並不清楚南瓜還可以用來做南瓜餅。這樣的情況居然一直持續了二百五十多年。清嘉慶二十三年（1818）成書的《養小錄》記載：“老南瓜去皮去瓤切片，和水煮極爛，剁勻煎濃，烏梅湯加入，又煎濃，紅花湯加入，急剁趁溼加白麵少許，入白糖盛瓷盆內，冷切片與查餅無二。”此中的“查餅”與南瓜餅有點神似。真正與現代南瓜餅在名與實兩個方面都契合的，通常認為光緒版《諸暨縣誌》（宣統元年刻本）揭載的資訊可靠：“村人取夏南瓜之老者熟食之，或和米粉制餅名曰南瓜餅。”

不過，清人施鴻保（1804—1871）創作於咸豐八至十年（1858—1860）的《鄉味雜詠》，羅列38款點心，南瓜餅名列其中；初刻於光緒八年（1882）的範寅所著《越諺》也領先光緒本《諸暨縣誌》一步寫到“南瓜餅”。可惜，它們對於如何操作語焉不詳。

幾乎所有關於南瓜餅的記載，好像都沒坐實與現代南瓜餅的基本性狀是否重疊——油煎，一個非常關鍵的步驟。

事實上，不必過分擔心。美洲或歐洲食用南瓜的歷史比我們長，既然他們有土豆餅、玉米餅，那麼一定有南瓜餅。西人制作南瓜餅，最常見的方法是烘焙，還有油煎。中國古人制作的南瓜餅，大抵採取烘焙和油煎兩法。例外的是，中國人還善用蒸法。用蒸法來製作各色餅，並不稀奇，比如米飯餅、梅花餅、千層餅、水晶餅、春餅……大凡外形彷彿一隻小南瓜而不是塌餅的南瓜餅都取法於此。相形之下，西人只好深感不可思議。當然，西餐的南瓜餅摻雜相當數量的雞蛋、牛奶、黃油、乳酪、蜂蜜及眾多香料，也讓中國人目瞪口呆。

煎得過分硬扎和煎得過分疲沓的南瓜餅，很難讓人發出由衷的讚歎，前者失之於軟糯，後者失之於咬勁。最叫人不可接受的是號稱“南瓜餅”卻沒一丁點兒南瓜味。南瓜不是名貴食材，從南瓜餅裡剋扣南瓜成分，無異於把南瓜餅變成沒有餡的油墩子。

沒有哪個權威人士可以規定南瓜餅必須含餡，取捨的標準取決於其南瓜味是否足以抵消所有使南瓜餅異化的企圖，比如變身油煎豆沙糯米糰子或鮮肉月餅。

蔡瀾說：“把中國南瓜舂爛加醬肉碎做南瓜餅，蒸熟後切片再煎，是最普遍的做法，珠江三角洲一帶，家家戶戶都會做。”（《南瓜》）為此，生活在長江三角洲的我很慌張：那得是讓“光明邨”把調味定當的肉餡送到“王家沙”包裹，接著送到“沈大成”蒸熟，再送到“杜六房”切片，最後送到“小楊生煎”油煎的節奏，霸氣！（西坡）