青梅時節一到，枝頭的梅子果實雖然還青澀著，愛酒人的梅酒夢已經全然成熟，滿打滿算的都是快些入手新鮮的好青梅，再把最愛喝的基酒和它們一同密封於罐中，剩下的就只等時間慢慢遊走，盛夏時分便可以啟罐嘗酒。
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古人自然也愛梅子，梅子不光悄悄潛入了幾千年的烹飪、調味中，身影也在不少古代詩文作品中可以遇見。《尚書·說命下》中記載“若作和羹，爾惟鹽梅”，意為若要做佳餚，則需要鹽梅來進行調味。梅子酸澀，在醋被廣泛製作和使用前，
梅子是人們提取菜餚酸味的重要來源
。
古人將梅子作為食材，
蘸鹽、蘸糖，也用來佐酒
。“苦筍先調醬，青梅小蘸鹽”是《山間暮春》中提及的做法，“蔗霜只好點青梅”則是清明杲飲二首中的甜食記載。而不論“呼煮酒，摘青梅”也好，“不趁青梅嘗煮酒，要看細雨熟黃梅”也罷，青梅時節似乎總少不了酒的身影。
青梅煮酒，並不是用青梅在酒中燒煮，而是
把青梅作為下酒菜，與煮酒一同享用
。在煮酒論英雄的故事裡，曹操與劉備到了小亭，那裡“盤貯青梅，一尊煮酒”，將煮酒與當季時令的青梅共食。
而青梅酒，是實實在在將青梅浸泡在了美酒裡，讓梅子的味道逐漸沁出，溶於酒中，獲得一種全新的獨特果香酒味。青梅季節彈指即過，把它的味道封存在酒中待下一個季節再來品嚐，不失為一件美事。
最常取用的青梅是還青澀、沒有完全成熟的。那時候的青梅顏色青鮮，味道澀口，是暮春初夏特有的鮮果樣貌和味道。沒有成熟的青梅咬口清脆而硬，拿在手裡好似一顆彈丸。《立夏》中稱“
青梅如彈
酸螫口”，而周邦彥在《花犯》中甚至把它稱作“
脆丸
”，可以說是十分形象了。
也有完熟的青梅可以用作泡酒原料選擇，
完熟的青梅呈杏黃色
，每顆上還帶著紅頰，味道也是透著青梅所沒有的迷人香味。完熟的梅子已經完全褪去了酸澀，果香濃郁四散，不過果子本身依然沒有甜味。價格上，完熟青梅比成熟度低的青梅要昂貴不少，這也是為了成品中那若隱若無的更多一些香味的代價。
完熟的青梅
青梅在我國的幾大原產地都在溼度和熱量更加飽滿的地區，慢悠悠爬上枝頭，吸飽了水分曬足了陽光的青梅，都是適合泡酒的原料。詔安、普寧、陸河，都是採購梅子的好去處。
又愛小酌又偏好梅子香氣的人們，對青梅酒大抵也都是沒有抵抗力。自己泡的青梅酒不比市場上買來的成品，無法爽快地立刻倒酒飲用，只能眼巴巴計算著日子，每天去望望那封存著美味和期待的罐子。
青梅酒的香氣充滿著各種各樣的可能——因為最終香味的組合與形成，除了關乎青梅，還要取決於用來浸泡青梅的基酒味道。用來浸泡青梅的基酒，需要在38度以上——度數太低容易造成青梅酒的變質。九江雙蒸酒是不少人泡青梅酒時的最愛，汾酒、二鍋頭這些基酒也都有人偏好。如果你更愛洋酒的口味，伏特加和朗姆也都能夠和青梅契合搭配。
不過，越高度的白酒，相對把青梅的果香味浸泡出來得越慢。為了充分嚐到青梅的果香，
清香型的白酒是更佳的基酒選擇
，用濃香、醬香白酒則風味會被掩蓋住。
要泡青梅酒，青梅、基酒、糖、密封玻璃罐子，這些是必不可少的原料和工具，糖中以黃冰糖為更佳。青梅、基酒、冰糖常見的重量配比為1：1：1，不喜甜口的話可以酌情把糖的比例減少至0。7，再少就會影響最終的口味了。
將採購回來的青梅篩選一番，有蟲眼、破裂、擠壓的選手會被淘汰，被留下可以進入罐子的都是些無暇的飽滿漂亮青梅。把青梅去蒂，用鹽細細搓洗，洗淨後擦乾、通風，直至表面沒有任何水分，這一步才算準備完全。
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用來盛放青梅的應該是能夠密封的玻璃罐子，罐子在使用前要用熱水燙過擦乾，保證周身乾乾淨淨，無水無油。敲碎的冰糖和梅子，一層一層摞進玻璃罐中，最後再倒入基酒，將罐子封好。罐子不能太滿，需給罐內的果與酒一些空間，但罐需要密封嚴實，如果買來的容器有漏水，可以在罐口加層保鮮膜，確保密封性。
根據實驗室裡的資料［1］，38度左右基酒的條件下，大概浸泡八天就可以把青梅的主要成分溶解出來。不過要喝到最佳口感和風味的青梅酒，起碼要浸泡三個月才能飲用。如果之前準備工作做得不到位，果實或者容器不夠潔淨或者是密封條件不佳，青梅酒會在時間的流逝中變質，液體呈現出混濁的顏色——那便是失敗的象徵。
清澈乾淨
，才是成功梅酒的標誌。
青梅酒不宜太久儲藏，三個月開罐後，再過九個月內需飲用完畢。在青梅的時令季節泡好酒，飲用時正好是炎熱夏季，放幾顆冰塊進去，冰涼、果味、酒香，就是這個夏天的專屬回憶。
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［1］引用自《青梅配製酒工藝初探》 ——曾凡坤，王中鳳，李光偉，於少彬
