春餅，手掌大小，薄如宣紙，烙的時候兩張一對，吃的時候一揭兩張。

在清代，京城裡上至皇親國戚下到百姓，立春這天都要吃上口春餅，稱做“咬春”。溥儀就曾一連吃下六個春餅，領班太監怕他撐著，叫兩個太監左右拎著胳膊像砸夯似地在磚上蹾他消食兒。

春餅並不直接幹吃，必得配上特產時蔬烹炒的菜餚捲起來吃才能叫咬春。這種傳統古已有之，《唐四時寶鏡》裡記載：“立春日，食蘆菔、春餅、生菜，號春盤。”杜甫的《立春》裡也有“春日春盤細生菜，忽憶兩京梅發時”的詩句，都說的是這個習俗。

吃春餅通常要配炒合菜。兩盤炒菜一葷一素，葷的是蒜黃、肉絲炒粉絲，這不算稀奇，而另一盤素菜才是春餅的精華。那裡有隻屬於初春的珍味—青韭和火焰兒菠菜，所謂“咬春”，正體現在這兩樣時鮮上。

青韭在冬天的暖房裡培育出來，只要切上幾根就能滿屋子芳香走串。吃上一口鮮辛的青韭，能把漫長冬季裡積存於五臟六腑的濁氣驅趕出去，讓人煥發出勃勃生氣。火焰兒菠菜更是隻在早春才出產。碧綠的葉子短粗肥嫩，中央有一簇嬌嫩的黃心，菜根處火紅奪目。拾攝這種菠菜只能用手掰，絕不能用刀切，一切就沾染上鐵器味兒，菜之鮮美大打折扣。兩樣時蔬準備停當，和綠豆芽一起旺火爆烹，點上香醋和香油，立刻起鍋，讓菜剛剛熟而不塌秧，看上去精神，吃起來利落。講究一點的，兩盤菜要分開盛，吃的時候可以根據喜好各取所需。若是為圖省事，盛在一盤子裡也沒問題，再攤個金燦燦的大雞蛋餅蓋在上頭，就叫做炒合菜蓋帽兒。這麼一來，不僅應了典，還透著和和美美。

春餅的吃法豐儉由人，除了炒合菜，還可以配各種冷葷。最基本的要數切成條的松仁小肚兒和切成絲的醬肘子。若想再豐盛些，那可添的冷葷就太多了，比如爐肉絲、口條絲、醬雞絲、火腿絲…甚至還可以用醬制的大排骨條，美其名曰“雁翅”。這些冷葷全被切成絲或條，是為名副其實的“膾不厭細”，寓意著一年裡順順當當。

按老傳統，春餅都是在家裡吃的。老北京曾有專門賣各種冷葷的店鋪，稱做“盒子鋪”。因為那些冷葷是盛放在一種專用的硃紅扁圓的漆盒裡，根據客人的需求搭配上不同的品種往各家各戶送外賣的。這種店鋪現已絕跡。

冷熱葷素準備停當，把烙好的春餅一揭，手上託著一張先抹上些甜麵醬、香油，墊上幾根伏地羊角蔥絲。講究的還可以襯上所謂“十香菜”，就是醬苤藍絲和生薑絲。再夾上兩根青韭之後，根據喜好添上各色菜餚，把筷子放在中間，順筷子捲成個細細的圓筒，抽出筷子，一個春餅就做成了。或者，可以捲上些用香油炒透的幹爛豆腐，也是不錯的風味。捲成的春餅整齊直挺，吃到最後也不能鬆散或滴出湯來。立春時節，南方也有一種咬春的吃食叫春捲，是把肉絲和新挖的薺菜或者韭黃、冬筍絲加上調料，用半透明的春捲皮包裹成直筒，再下進溫油鍋裡炸得焦黃酥香，吃起來皮脆餡嫩，豐腴而利口。

無論是春餅或是春捲，都洋溢著鮮爽和滋潤。春天，就是這麼實實在在用牙齒咬到的。