有一座城市，從六點的晨曦到慵懶的午後，都浸在一碗熱騰騰的面裡？四季且不變，老少皆咸宜。
蘇式湯麵，通常都用龍鬚細面。
最考究的是麵湯，湯要清而不油，味要鮮而食後口不幹。
鮮味靠蹄膀、筒骨、雞鴨骨、鱔骨等鮮物吊湯，各家麵館再加入獨家秘方，配上燜肉原汁，再加上熟豬油。成湯透明如琥珀，噴香撲鼻。
除此之外澆頭亦是靈魂，
蘇式面澆頭幾乎就是蘇幫菜的菜譜。常見的便是配白湯的滷鴨、燜肉、蝦仁，配紅湯的爆鱔、肉排等。
1.
美味齋
西北街111號
剛下火車站，挑了最近的美味齋先去飽肚。別於蘇州遍地“xx興”，“美味齋”這個名兒更像滷菜館，麵館也不大，五張桌子的地兒，來得巧也得拼個桌。
選了雙澆，招牌的爆魚，配上不可不點的燜肉，自然安排上紅湯底。
聽說蘇州人食麵，大多要配上一碟薑絲，
於是也東施效顰一番。
爆魚燜肉面
爆魚肉嫩多汁，鮮甜可口，
表皮煎得酥脆。泡在紅油湯裡久了，有種豆漿泡油條的幸福；燜肉相比其他字號算是瓷實，醃製的鹹挺厚重。
龍鬚麵軟而不失筋道。再嘗湯底，“蘇州一碗麵”的這份紅湯，是和爆鱔匹配的甜蜜。
雖然清而不油，豬油味卻重，
食多了有些膩味。幸好要了薑絲，加在湯裡恰好解膩。
2.
裕興記
人民路嘉餘坊25號
老字號裕興記，館子可以稱得上是“金碧輝煌”。整整兩個鋪面的空間，都是老蘇州的裝修。
倒是喜歡他家服務，取面無須自己，有阿姨端上。食麵前還會先倒上一盞普洱茶。
店內陸續走進吃麵的食客，在大圓桌剛認識的，早已攀談如故人；亦有結伴同行的老年兄弟團，戴著墨鏡吸著麵條，我這個後生自愧不如。
楓鎮大肉面
楓鎮大肉，被譽為
“蘇州最難做、最精細、最鮮美”
，優質五花肉經過一系列步驟，放入鍋中燜煮4小時。麵湯則傳承蘇式一脈的講究，加入肉骨、鱔骨等鮮物吊湯，
而靈魂則在於，湯中得加酒釀。
每家的配方自然不同。
裕興記的酒糟放得多
，高湯吊的鮮弱了，然而酒釀清香撲鼻，配上細軟的麵條，倒讓嗅味覺體驗新奇。
實在的一大塊燜肉，細嫩綿軟，當真是入口即化。
食完酒釀，滿口清香。
二面黃
裕興記的另一招牌便是二面黃，將生面油炸，澆頭連滷子淋在麵條中間。
端上先看成色，
麵條炸得金黃酥脆，卻不帶半點油星。
澆頭選了蝦仁蹄筋，坨在中央看著黏膩，入口鮮嫩得緊。
用筷子攪拌開，
一面是油炸的酥脆，乾爽自在；一面的澆頭浸潤的軟糯，曖昧纏綿。
二面一起，頗有點紅白玫瑰的意思。
3.
同得興
人民路嘉餘坊6號
相比歷史悠久的老字號，同得興只能算是後起之秀，但引得一眾食客朝聖自然有功力。除了牆壁上擺滿的獎狀，門頭 “《舌尖上的中國》這般那般” 已經明示了它的輝煌人氣。
令食客趨之若鶩的，無非是一碗楓鎮大肉面。
而在蘇州，楓鎮大肉就約等於“同得興”。
果不其然，臨近閉店的點，依然人滿為患。
楓鎮大肉面
同得興的楓鎮大肉中規中矩，所以出不了差錯。
呈上的麵湯清而不油，
入口卻已經鮮掉了眉毛，
筒骨、鱔骨、螺螄……十幾味料吊湯的功夫，騙不了舌頭。
酒釀倒是淡淡，
仔細品，才能感受到若隱若現的清甜。
燜肉的個頭不如裕興記實在，但肉燜得更為軟嫩，入口綿滑，筷子輕易就能破壞完整度。
4.
瓊琳閣面莊
人民路書院巷20-4號
蘇州每年的評選裡，瓊琳閣的醇香肉排面總是榜上有名，不免要來打卡。敞亮的大堂，食客已滿座。比食客更多的，是玻璃窗後的澆頭。
醇香肉排面
瓊琳閣的紅湯，
鮮在金華火腿吊的湯
，比起傳統的蘇式高湯做法，鮮美級別上升了一個level。麵條鹼味是幾家最重，於是硬度也最高，韌勁十足。
但比面和湯更讓我瘋狂的，絕對是
招牌肉排
。紅燒做法的冰糖滷，還加入了醇香酒，收汁後醬香濃郁，酒香交纏。肉排肥瘦相間，一口咬下，肉汁肆意，肥肉的綿軟和瘦肉的勁道，成就一個齒頰留香。
5.
偉記奧麵館
白塔東路266號
蘇州面另一派代表，是崑山奧灶。要吃奧灶面，在蘇州自然得先去偉記。
一碗白湯滷鴨面，如何讓人不虛此行？
雖是下午，來店裡吃麵的食客絡繹不絕。取面的工夫，店內早已滿座。
白湯滷鴨面
傳統奧灶面總是甜膩的，偉記的這碗想是改良過。
濃甜減了幾分，多的幾分鹹鮮就討人喜歡，
蔥油味香得人停不下筷。
吃慣了南京的鴨子，自信眼高於頂，殊不知還是被這澆頭滷鴨套了頭。特意選取的部位，有著大面積的肥肉，油脂感使得入口即化；
滷子鹹味突出，鴨肉嫩而不散，嚼起來有著黏牙的纏綿。
6.
胥城大廈
三香路333號胥城大廈2樓金瑰廳
吃蘇州面，未必要去遍地的興字面館。
胃口刁鑽的，得摸去胥城大酒店，
往二樓金瑰廳一坐，要上一碗奧灶面，吃得一次活色生香。
酒店的服務自然要高出一截。
散客只須和服務生說來吃麵，便安排入座；麵條也可選重量，一兩或者二兩。等面的工夫，小碟子先在面前擺滿，瓜果花生先解饞。
爆鱔蝦仁奧灶面
選了蝦仁和爆鱔的澆頭，每個都不讓人失望。
蝦仁雖然味道清淡，賣相也看著平平，一看就是手剝的用心，驚喜更在入口，
嘎吱嘎吱的脆全是十足的嚼勁，
配上葷香十足的紅油湯，又是恰到好處的鮮。
爆鱔是蜜汁一派
，不是軟綿的路子，反而炸得硬香，幹吃像是嚼牛肉乾。紅油湯的與眾不同，
在於存在感極強的胡椒味，
配上勁道十足的奧灶面，非要跳脫蘇式面的雅緻。
此行中客單價最貴，但花錢卻不肉疼。
7.
朱鴻興
多家分店
凍雞面
打卡了六家麵館，再去往蘇州遍地的朱鴻興，
要上一碗傳說“失傳四十年”的凍雞面。
結果大失所望，凍雞便是皮凍加雞肉，化在白湯裡，濃稠得像放了一袋子雞精。一路感受下來的“清而不油”，這碗麵是絕對沒有的。同行友人更是笑侃，
“這怕是小籠包的餡兒漏在了湯裡。”
麵條儘管實在，一份足足三兩，然而煮完放置的痕跡明顯。三兩面，三個顏色，膩得慌。勸君莫踩雷。
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聽有經驗的前輩說，
吃麵最好在上午，飢腸轆轆醒來，熱氣騰騰飽腹。
那口湯的鮮美、醇香，那筷面的柔軟或韌勁，才是味覺久久能流連的曼妙。
蘇州遍地的麵館，只匆忙去了幾家，也有碰壁的，同樣在榜單卻任性地放著假。通關這回事，來年再續。
